Ein asiatisches Restaurant mit Michelin-Stern und 15 Punkten im Gault Millau? Das weckt meine Neugierde, zumal die Speisekarte mit jeweils 5 Vorspeisen und Hauptgerichten sowie 2 Desserts extrem reduziert gehalten ist.
Das minimalistisch eingerichtete kleine Lokal ist begehrt, die Tische werden in zwei Sitzungen vergeben.

Die Beschreibungen der Gerichte sind ebenso kurz, so dass sich nur schwer erahnen lässt, was einen letztlich auf dem Teller erwarten wird. Die Kritiken im Netz sind jedoch überschwänglich, so dass ich mir wenig Sorgen mache. Dass der Anspruch in diesem Haus jedoch etwas größer ist als bei einem gewöhnlichen Chinesen macht die Tatsache deutlich, dass einige Gerichte mit Kaviar als Supplement ergänzt werden können. Ob das Sinn macht oder nur einem eigenwilligen Luxusbedürfnis geschuldet ist, lassen wir mal dahin gestellt sein. Ich kann darauf verzichten und möchte die kantonesische Küche, wie sie von Lam Yee Lap praktiziert wird, pur genießen.

Für den Service sorgt seine Frau Yin Pang. Anfang etwas reserviert, taut sie jedoch zügig auf und ist dann ausgesprochen herzlich. Die Weinkarte, auf einem iPad detailreich und übersichtlich zusammengestellt, ist umfangreich und nach Weinstilen (leicht, mittel-komplex, voll und rund) sortiert. Wir entscheiden uns für eine Cuvée von Claus Preisinger, den „Kalk und Kiesel“ (Weißburgunder, Grüner Veltliner, Chardonnay), der früher mal als „Heideboden“ angeboten wurde. Mittlerweile kommt dieser Wein ungeschwefelt und unfiltriert auf die Flasche und macht sich durchaus spannend zur asiatischen Küche, wie wir im Laufe des Abends feststellen werden.

Als Gruß schickt die Küche auf einem Löffel etwas feingehacktes Entenfleisch mit etwas Austernsauce. Das ist bereits erstaunlich prägnant und lässt aufhorchen.